Прошу совета по хабам и др Опции

Приветствую! У меня РII 1993 г.в. 4D56 PartTime Перестали блокироваться хабы, возникли вопросы:1)Стоят автоматы, конечно попытаюсь их отремонтировать, но если менять целиком в сборе то механические дешевле. Какая разница между авто и мханикой по надежности? На каком то форуме читал что при езде зимой (чстая перемена 2Н на 4Н и обратно) можно механические хабы не переключать, т.е. заблокировал их осенью, а дальше из салона 2Н или 4Н по надобности, а хабы остаются все время заблокированными что бы все время из машины не выскакивать туда сюда. Критично ли это и чем грозит? Какие хабы порекомндуете в моем случае авто или механика и какой производитель предпочтительнее по надежности и неприхотливрсти. 2)Имеет ли смысл менять раздатку парт тайм на супер селект и подойдет ли она к моей МКПП и каков вообще масштаб пееделок в этом случае предстоит. 3)Раньше стояли ремни ГРМ и балансировочных валов с трапецивидным профилем зуба, поставили с полукруглой формой зуба и те и те оригинал, в магазине утверждают что разницы никакой, но появился жужжащий звук когда газуешь, а найти оригинальные ремни с трапецивидным профилем зуба никак не могу . Проехал пару тысяч посмотрел, звезды вроде бы не ест.
Спасибо за советы и извините за многословность .

если хабы не отключать, разницы нет зима или лето, редуктор переднего моста будет работать постоянно, ставить суперселект достаточно накладно, помимо покупки раздатки придётся ещё потрудиться с мостом, индикацией и вакуумной системой включения моста, не помню как там обстоят дела с карданами. Реально качественные хабы это ориджинал, но народ ставит и AVM, и отзывы разные, механические конечно же проще, но неудобней. Если по замене на суперселект отважишься, звони, можно будет детально продумать.

Меняли на одной машине - оба кардана других, и желательно саму КПП тоже, т.к. два (если память не изменяет) крепёжных отверстия не совпадают.
Если хабы всё время не отключать то и мост и кардан и привода будут всё время вращаться, а это и повышенный расход топлива и износ оных узлов

Спасибо за ответы. Есть повод морщить череп. Выходит более глобально чем ожидал. Пару лет назад продавли контрактный 4М40 с коробкой за 120 тыс р. насколько понимаю к этому надо будет докупить задний мост и передний дифференциал, это из крупного. Может кто-нибудь назвать хотя бы примерную цену вопроса? Решается ли этот вопрос с ГИБДД? Какой у 4М40 ТНВД по надежности, салярку нашу нормально переносит? И еще, начала ржаветь рама, странно, в одном месте, в районе задней двери где она как бы изгибается вверх рядом с кронштейном подушки кузова с внешней стороны рамы участок ржавчины достаточно глубокой площадью примерно 2Х4 см. Советуют усилить при помощи двух полос из листа (снизу и сбоку) либо уголком (если его удастся согнуть как надо) и промышленной сваркой приварить постепенно по чуть чуть каждую сторону чтобы раму не повело от температуры. Делают ли так и как вообще решают подобные проблемы? Ведь вся то рама нормальная только вот это место .
P.S. Спасибо Володя за багажник. Я сам из Волгограда осенью 2010 г. у тебя брал, пользуюсь и вспоминаю добрым словом . По поводу переделок, сейчас обычную машину куплю, а потом финансов подсгребу и думаю загнать его к тебе для глобальных переделок, есть к чему стремиться и на что тратиться

думаю что с гибдд решать ничего не надо, если только не захочешь платить за лишние лошади, предположительно сейчас стоят мосты с передаточным 5.285, как я понимаю машина 2.5 литра пятидверка на механике, а те которые стоят на 2.8 литра в лучшем случае передаточное 4.9 так вот если оставить мосты свои, можно и 35 колёса вкатить, и будет более менее тянуть нормально, это в тему что возможно будешь готовить автомобиль, а решается все переделкой карданов, либо установкой переходных шайб под карданы с 2.8 мотора. Касаемо рамы использовать нужно лист 3 мм. толщиной, другое не подходит, тем более уголок, провар должен быть очень хороший, раму никуда не уведёт, не переживай, латки не должны быть прямоугольной формы, иначе рано или поздно в месте сварки может появиться трещена, в общем у латки не должно быть прямых углов, только острые и тупые, или в виде стрелки.

Вов, 4М40 - это ваще-то 2.8 вроде как)))))

Вов, 4М40 - это ваще-то 2.8 вроде как)))))

согласен, да вроде я никаких описок не делал

О, пардон, это я чот затупил

То есть я так понял что с 4М40 все решаемо единственное, не совсем ясно:1) "будет более менее тянуть нормально", т.к. приходится ездить и по трассе и по городу и по говнам отсюда вопрос, скажем по трассе какова будет крейсерская скорость при 3000 об двигателя т.к. хочется что то универсальное насколько это возможно, и по говнам и до них добраться с относительным комфортом 2)ТНВД у 4М40 без электроники? а то что то меня напугали ненадежностью, привередливостью к топливу и дороговизной ремонта современных ТНВД с электроникой 3)а что в ГИБДД номер двигателя сейчас вообще в документы не вписывают и не проверяют? 4)что бы поставить 35 колеса на сколько надо поднимать кузов от рамы на 4 или на 6 см 5)если правильно понял, из 3 мм листа на боковую сторону рамы по шаблону вырезаю полосу в форме изогнутого (в соответствии с изогнутостью рамы) параллелограмма с тупыми и острыми углами (не прямыми), а на сколько он должен перекрывать ржавый участок (я думал заварить участок рамы длиной прим 70 см, при ржавчине 5 см это будет правильно?), и также на нижнюю сторону рамы. Уголок либо швеллер не подходят если я правильно понял. Латка в виде стрелки, это в форме треугольника (не прямоугольного)?
Извиняйте за многословие и массу вопросов, просто хочется сделать для себя и качественно.

По поводу сварки рамы самлист можно сделать по раме ты наверное Вовку не понял он имел в виду что с переди ис зади заплатки она не должна быть прямойЮ лучше на концах делатъ на конус